RapiraZ
Пользователь
- Регистрация
- 13.09.15
- Сообщения
- 78
- Реакции
- 44
- Баллы
- 8
Печать представляет собой предмет, состоящий из клише и оснастки, используемый для нанесения на бумагу рисунка, заложенного в конструкции печати - оттиска.
Основной, интересующей нас частью, конечно же, является клише – элемент, который и оставляет оттиск.
Существует три основных вида печатей, которые отличаются друг от друга, в первую очередь, материалом, из которого изготовлены их клише:
Печати на основе фотополимера.
Он же – фотополимерная смола. Наиболее распространенный вид печатей.
Фотополимерные клише характеризуются простотой изготовления, относительно небольшой стоимостью готового клише (в районе 1-1,5 долл.) и достаточно быстрым износом по сравнению с печатями из резины. О технологии их изготовления я и собираюсь рассказать в данной статье.
Ориентировочный срок службы такого клише – около 3 000 оттисков.
Очень важно учесть, что такие печати НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЧЕРНИЛАМИ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ. На один оттиск вам ее хватит, конечно, но потом она тотчас же придет в негодность – спирт разрушает фотополимерную смолу и быстро делает клише непригодным для дальнейшего использования.
Печати с клише, изготовленным из резины.
В основе изготовления таких печатей лежит метод лазерной гравировки – с помощью профессионального оборудования (лазерного гравера), на листе специальной резины выжигается рельефное изображение, в результате чего удается получить очень высокую разрешающую способность и четкость рисунка. Таким печатям не страшно длительное использование, они позволяют создавать самые разные степени защиты и совершенно не боятся спиртовых чернил.
Выдерживают такие клише около 10 000 оттисков без особой потери качества.
Оборудование для их изготовления в лучшем случае обойдется вам в 3 000 долларов, но, если у вас есть знакомые в типографии – все станет значительно проще и дешевле.
Печати, изготовленные на основе флеш-технологии.
Флеш-печати характеризуются, в первую очередь, тем, что их клише не имеет рельефа и не требует для своего использования штемпельной подушечки. Подача чернил происходит изнутри – резина, используемая для их изготовления, называется красконаполненной и обладает рядом интересных свойств, позволяющих, например, создать многоцветную печать.
Клише флеш-печатей нельзя назвать очень уж долговечными – по личным наблюдениям, ориентировочный срок их службы – около 5 000 оттисков.
Такой вид печатей, опять же, изготавливается на профессиональном оборудовании, называемом «флеш-системами». Цена такого оборудования начинается от 1 000 долларов.
Теперь вернемся непосредственно к теме статьи:
Прежде чем браться за подделку необходимо понять, какая именно технология использовалась при изготовлении клише, которым был оставлен оттиск.
Во-первых, необходимо обратить внимание на количество цветов, которые используются в оттиске – если печать двух- или более цветная – практически наверняка (не берем в расчет извращения с двухцветной штемпельной подушечкой) перед вами оттиск, оставленный флеш-печатью. Для подделки такой лучше всего будет найти специалиста в области печатной продукции – скопировать такую дома, потратив небольшое количество денег и не обладая достаточными навыками, будет невозможно.
Во-вторых, следует обратить внимание на четкость и толщину линий. Чем они тоньше, тем больше вероятность, что перед вами оттиск, оставленный клише, изготовленным из резины – разрешающая способность этого материала делает возможным создание линий толщиной менее 0,1мм! Впрочем, такое встречается, опять же, не повсеместно.
Теперь рассмотрим наиболее распространенный случай: Перед вами одноцветный оттиск печати, не имеющий особо мелких элементов (менее 0,3мм в толщину), не имеющий полутоновых заливок и плавных переходов цвета, заложенных в конструкцию печати (смазанность самого оттиска, естественно, не в счет). Тогда практически наверняка можно сказать, что перед вами оттиск печати, изготовленной из фотополимера.
Для изготовления клише из фотополимерной смолы вам потребуется:
1) Экспонирующая камера (засветочная камера, экспокамера) – бокс, оборудованный ультрафиолетовыми лампами. Его можно собрать самому (инструкции есть в интернете) или же купить (последний вариант предпочтительнее, так как экономия в 30-40 долларов едва ли стоит последующих заморочек.). Стоит она около 200 долларов – повышение цены сверх этого порога, по сути, скажется лишь на площади засветки и, как следствие, производительности (в плане количества печатей на единицу времени). Важный параметр для типографий, но не для мелкосерийного изготовления. При покупке я бы советовал обратить внимание на наличие таймера, позволяющего точно выставить время работы ламп - вот уж что точно облегчит вам жизнь.
2) Фотополимерная смола (фотополимер) – вещество, твердеющее при воздействии на него ультрафиолетовых лучей. Представляет собой вязкое, тягучее прозрачное вещество (может иметь зеленоватый или желтоватый оттенок, в зависимости от марки) сметанообразной консистенции. Ориентировочная стоимость – 35-40 долларов за 1 кг. Можно купить в специализированных магазинах, продающих оборудование для изготовления печатей, или же поискать в интернете.
По личным наблюдениям, лучше всего использовать фотополимер под названием Colop VX55 - его разрешающая способность позволяет делать даже качественные копии гербовых (!) печатей, а твердость по Шору, равная 55 (параметр, определяющий «жесткость» печати) близка к ГОСТу (там 56, что отличается несущественно).
3) Кассета для экспонирования - представляет собой два прозрачных листа стекла.
Используется для фиксации фотополимерного клише во время засветки. Можно, конечно, найти подходящее стекло и сделать ее самостоятельно, но ориентировочная стоимость такой кассеты - около 15 долларов, так что, опять же, проще будет ее купить. Тем более, что в покупном варианте практически наверняка будут ограничители высоты, благодаря которым вы получите ровное и качественное клише с одинаковой толщиной по всей его площади. Если же соберетесь использовать самодельную кассету, то постарайтесь, чтобы между стеклами можно было четко зафиксировать расстояние, равное 2мм (стандартная толщина клише для печати).
4) Матовая и прозрачные пленки для печати негатива и засветки подложки соответственно. Пугаться слов "засветка" и "поддожка" не стоит, все будет разъяснено чуточку позже. Их невозможно будет чем-то заменить, так что придется покупать.
Лично я бы посоветовал использовать матовую пленку Kimoto и прозрачную пленку Lomond.
5) Затемнитель для негатива (он же - тонер). В теории, можно обойтись и без него, но я бы советовал, все-таки, потратить около 15 долларов на баллончик. Качество того стоит.
6) Бордюрная лента - полоска вспененной резины (отдаленно напоминает материал, которым иногда утепляют окна), не позволяющая фотополимеру растекаться по поверхности негатива. Обязательна к приобретению - без нее совсем никак.
Итоговая стоимость оборудования и расходных материалов составляет около 300 долларов при покупке всего нового. Если хотите сэкономить - можете взять и Б/У, особой разницы от этого не будет – лишь бы камера исправно работала. В этом случае следует обратить внимание на износ ламп в экспокамере и лучше, все-таки, будет купить нормальный фотополимер в специализированном магазине. Эта та составляющая, на которой экономить не стоит (да и, тем более, разница цен там несущественная между разными марками) – именно он, по большей части, и будет определять качество печати, которая у вас получится.
Так же замечу, что ВСЕ вышеуказанное продается совершенно свободно, без предъявления каких бы то ни было документов.
Теперь непосредственно об изготовлении печатей по оттиску:
Вам потребуется:
Я использую Corel Draw, да и вам советую. Он простой в освоении, и, если вы хотите заниматься печатями на постоянной основе, я бы посоветовал потратить пару дней на изучение основ его использования. Самоучителей будет достаточно.
Затем откройте файл в векторном редакторе, скорректировав размер так, чтобы его электронная версия совпадала с реальным размером печати. Отрисуйте макет. Про подбор шрифтов, размеров, разбивку между буквами и толщину обводок я здесь расписывать подробно не буду – это мало того что тема для отдельной статьи, так еще и все это есть в интернете – узнайте у всеведущего Гугла и будет вам счастье.
На крайний случай – всегда можно найти студента-фрилансера, коих море, который по оттиску нарисует вам макет за небольшую сумму. Как правило, цена таких услуг - около 10 долларов за оттиск средней сложности.
После отрисовки макета необходимо перевести его в негатив, то есть пробельные элементы должны состоять из сплошного черного цвета, а те части, которые должны быть пропечатаны на оттиске нужно сделать полностью белыми. Уточню, что работать лучше в цветовом протранстве RGB - по умолчанию в кореле используется CMYK, который на печати даст не совсем то, что вам нужно - белый цвет будет пропечатываться с небольшими черными точками, которые смогут снизить качество негатива и печати соответственно. Также будет удобно, если негатив вы перенесете на черный фон, немного (миллиметров на 7) выступающий за его пределы. Это предотвратит засветку за пределами печати.
После того, как негатив будет готов, его следует распечатать с помощью лазерного принтера на матовой пленке, о которой уже писалось выше. Обязательно обработайте его затемнителем - это усилит оптическую плотность, сделав черный цвет менее прозрачным а, значит, способным лучше задерживать попадающий на него свет.
После обработки тонером (он же – затемнитель), обклейте негатив по периметру, отступая по 5-7 миллиметров от самой печати, бордюрной лентой - это предотвратит растекание фотополимерной смолы. Обклеивать надо полностью, без пробелов (иначе полимер разольется по пленке и, соответственно, печать сделать не получится). Как только все будет готово – аккуратно налейте фотополимер на негатив в углубление, образованное бордюрной лентой, стараясь избегать образования пузырьков – они могут испортить клише.
Если избежать появления пузырей не удалось, я бы посоветовал вытянуть их из фотополимера с помощью обычного шприца (без иголки, дабы негатив не повредить).
Как только фотополимерная смола равномерно растечется по поверхности негатива, накройте ее прозрачной пленкой (опять же, не торопитесь – очень важно не допустить образование пузырей, так как они могут очень вам помешать) и поместите полученный «бутерброд» в кассету для экспонирования (то есть зажмите все что у вас получилось между двумя листами стекла). Напомню, хоть уже и писал, что расстояние между ними должно составлять 2 миллиметра – это оптимальная толщина клише для фотополимерной печати.
Думаю, и так понятно, что стекло должно быть максимально чистым и прозрачным. Если на нем имеются какие-то загрязнения, то, по возможности, устраните их перед использованием, так как они негативно скажутся на равномерности засветки.
Кассету для экспонирования, с зажатой в ней заготовкой, поместите в экспонирующую камеру и, включив лампы, начните засветку со стороны прозрачной пленки (не перепутайте ненароком – начав засветку со стороны матовой пленки вы испортите печать). Таким образом вы заставите затвердеть фотополимер с той стороны, которая в дальнейшем будет прикреена к оснастке. Она называется подложкой и, обычно, при толщине клише в 2мм, имеет толщину в 1мм.
Время засветки подложки будет зависеть от модели экспонирующей камеры, которую вы используете, но, как правило, для недорогих моделей оно колеблется в районе 30-40 секунд. Не постесняйтесь спросить об этом при покупке – продавцы подскажут. Впрочем, всегда можно проверить и методом тыка.
После того, как подложка будет засвечена, переверните кассету так, чтобы лампы светили на матовую пленку, на которой напечатан негатив. В этом случае, как правило, засвечивать требуется подольше, чем в случае с подложкой. Свет, проходящий через не закрашенные участки матовой пленки, заставит фотополимерную смолу затвердеть, создавая необходимый рисунок, который и станет оттиском будущей печати.
После того, как засветка будет закончена, осторожно отлепите пленки друг от друга – почти что готовое к использованию клише приклеится к прозрачной пленке, но еще будет вымазано в незатвердевшей смоле. Ее необходимо смыть – делать это следует в проточной горячей воде и использованием щетки средней жесткости и средства для мытья посуды. Особо усердствовать не стоит (это может оторвать мелкие элементы), но и недостаточно промытая печать тоже не есть хорошо – это снизит конечную четкость оттиска.
После промывки у вас в руках будет почти что готовое клише, но оно еще не будет обладать достаточной прочностью – чтобы оно приобрело ее в полной мере, необходимо поместить его под тонкий слой воды и снова отправить в экспокамеру. На этот раз – ориентировочно минут на 5 – длительное воздействие ультрафиолета окончательно заставит фотополимер затвердеть и, как итог, печать приобретет столь необходимую для качественного оттиска прочность.
Финальный этап – вырезать ножницами готовое клише и приклеить его к оснастке.
Аналогично делаются, понятное дело, и штампы – разница лишь в форме и содержании.
Теперь пара слов про оснастки:
Оснастка – это та часть печати, к которой, собственно, и прикрепляется клише. Делятся оснастки на ручные и автоматические.
Первые значительно дешевле (для стандартной 39-миллиметровой печати можно примерно за 0,5 доллара найти) и представляют собой кусок пластика с ручкой и плоской поверхностью снизу. Каждый, думаю, в своей жизни такие видел сотни раз, но не о том речь.
Дело в том, что у них есть и ряд минусов – например, с ручными оснастками проще оставить смазанный оттиск, что не всегда желательно. Если вам требуется использовать большое количество печатей, я бы порекомендовал купить хотя бы демпфер. Он представляет собой кругляшок из пенообразного материала и клеится между оснасткой и клише, гася вибрацию при проставлении оттиска. Стоимость у него смешная (за 1 доллар можно купить 3-4 штуки), а качество улучить можно неплохо.
Для постоянного использования одной и той же печати, лучше, конечно, будет купить автоматическую оснастку – цена такой варьируется в районе 10 долларов за штуку. Она позволит надежнее зафиксировать печать при проставлении, а, значит, добиться более высокой четкости.
Основной, интересующей нас частью, конечно же, является клише – элемент, который и оставляет оттиск.
Существует три основных вида печатей, которые отличаются друг от друга, в первую очередь, материалом, из которого изготовлены их клише:
Печати на основе фотополимера.
Он же – фотополимерная смола. Наиболее распространенный вид печатей.
Фотополимерные клише характеризуются простотой изготовления, относительно небольшой стоимостью готового клише (в районе 1-1,5 долл.) и достаточно быстрым износом по сравнению с печатями из резины. О технологии их изготовления я и собираюсь рассказать в данной статье.
Ориентировочный срок службы такого клише – около 3 000 оттисков.
Очень важно учесть, что такие печати НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЧЕРНИЛАМИ НА СПИРТОВОЙ ОСНОВЕ. На один оттиск вам ее хватит, конечно, но потом она тотчас же придет в негодность – спирт разрушает фотополимерную смолу и быстро делает клише непригодным для дальнейшего использования.
Печати с клише, изготовленным из резины.
В основе изготовления таких печатей лежит метод лазерной гравировки – с помощью профессионального оборудования (лазерного гравера), на листе специальной резины выжигается рельефное изображение, в результате чего удается получить очень высокую разрешающую способность и четкость рисунка. Таким печатям не страшно длительное использование, они позволяют создавать самые разные степени защиты и совершенно не боятся спиртовых чернил.
Выдерживают такие клише около 10 000 оттисков без особой потери качества.
Оборудование для их изготовления в лучшем случае обойдется вам в 3 000 долларов, но, если у вас есть знакомые в типографии – все станет значительно проще и дешевле.
Печати, изготовленные на основе флеш-технологии.
Флеш-печати характеризуются, в первую очередь, тем, что их клише не имеет рельефа и не требует для своего использования штемпельной подушечки. Подача чернил происходит изнутри – резина, используемая для их изготовления, называется красконаполненной и обладает рядом интересных свойств, позволяющих, например, создать многоцветную печать.
Клише флеш-печатей нельзя назвать очень уж долговечными – по личным наблюдениям, ориентировочный срок их службы – около 5 000 оттисков.
Такой вид печатей, опять же, изготавливается на профессиональном оборудовании, называемом «флеш-системами». Цена такого оборудования начинается от 1 000 долларов.
Теперь вернемся непосредственно к теме статьи:
Прежде чем браться за подделку необходимо понять, какая именно технология использовалась при изготовлении клише, которым был оставлен оттиск.
Во-первых, необходимо обратить внимание на количество цветов, которые используются в оттиске – если печать двух- или более цветная – практически наверняка (не берем в расчет извращения с двухцветной штемпельной подушечкой) перед вами оттиск, оставленный флеш-печатью. Для подделки такой лучше всего будет найти специалиста в области печатной продукции – скопировать такую дома, потратив небольшое количество денег и не обладая достаточными навыками, будет невозможно.
Во-вторых, следует обратить внимание на четкость и толщину линий. Чем они тоньше, тем больше вероятность, что перед вами оттиск, оставленный клише, изготовленным из резины – разрешающая способность этого материала делает возможным создание линий толщиной менее 0,1мм! Впрочем, такое встречается, опять же, не повсеместно.
Теперь рассмотрим наиболее распространенный случай: Перед вами одноцветный оттиск печати, не имеющий особо мелких элементов (менее 0,3мм в толщину), не имеющий полутоновых заливок и плавных переходов цвета, заложенных в конструкцию печати (смазанность самого оттиска, естественно, не в счет). Тогда практически наверняка можно сказать, что перед вами оттиск печати, изготовленной из фотополимера.
Для изготовления клише из фотополимерной смолы вам потребуется:
1) Экспонирующая камера (засветочная камера, экспокамера) – бокс, оборудованный ультрафиолетовыми лампами. Его можно собрать самому (инструкции есть в интернете) или же купить (последний вариант предпочтительнее, так как экономия в 30-40 долларов едва ли стоит последующих заморочек.). Стоит она около 200 долларов – повышение цены сверх этого порога, по сути, скажется лишь на площади засветки и, как следствие, производительности (в плане количества печатей на единицу времени). Важный параметр для типографий, но не для мелкосерийного изготовления. При покупке я бы советовал обратить внимание на наличие таймера, позволяющего точно выставить время работы ламп - вот уж что точно облегчит вам жизнь.
2) Фотополимерная смола (фотополимер) – вещество, твердеющее при воздействии на него ультрафиолетовых лучей. Представляет собой вязкое, тягучее прозрачное вещество (может иметь зеленоватый или желтоватый оттенок, в зависимости от марки) сметанообразной консистенции. Ориентировочная стоимость – 35-40 долларов за 1 кг. Можно купить в специализированных магазинах, продающих оборудование для изготовления печатей, или же поискать в интернете.
По личным наблюдениям, лучше всего использовать фотополимер под названием Colop VX55 - его разрешающая способность позволяет делать даже качественные копии гербовых (!) печатей, а твердость по Шору, равная 55 (параметр, определяющий «жесткость» печати) близка к ГОСТу (там 56, что отличается несущественно).
3) Кассета для экспонирования - представляет собой два прозрачных листа стекла.
Используется для фиксации фотополимерного клише во время засветки. Можно, конечно, найти подходящее стекло и сделать ее самостоятельно, но ориентировочная стоимость такой кассеты - около 15 долларов, так что, опять же, проще будет ее купить. Тем более, что в покупном варианте практически наверняка будут ограничители высоты, благодаря которым вы получите ровное и качественное клише с одинаковой толщиной по всей его площади. Если же соберетесь использовать самодельную кассету, то постарайтесь, чтобы между стеклами можно было четко зафиксировать расстояние, равное 2мм (стандартная толщина клише для печати).
4) Матовая и прозрачные пленки для печати негатива и засветки подложки соответственно. Пугаться слов "засветка" и "поддожка" не стоит, все будет разъяснено чуточку позже. Их невозможно будет чем-то заменить, так что придется покупать.
Лично я бы посоветовал использовать матовую пленку Kimoto и прозрачную пленку Lomond.
5) Затемнитель для негатива (он же - тонер). В теории, можно обойтись и без него, но я бы советовал, все-таки, потратить около 15 долларов на баллончик. Качество того стоит.
6) Бордюрная лента - полоска вспененной резины (отдаленно напоминает материал, которым иногда утепляют окна), не позволяющая фотополимеру растекаться по поверхности негатива. Обязательна к приобретению - без нее совсем никак.
Итоговая стоимость оборудования и расходных материалов составляет около 300 долларов при покупке всего нового. Если хотите сэкономить - можете взять и Б/У, особой разницы от этого не будет – лишь бы камера исправно работала. В этом случае следует обратить внимание на износ ламп в экспокамере и лучше, все-таки, будет купить нормальный фотополимер в специализированном магазине. Эта та составляющая, на которой экономить не стоит (да и, тем более, разница цен там несущественная между разными марками) – именно он, по большей части, и будет определять качество печати, которая у вас получится.
Так же замечу, что ВСЕ вышеуказанное продается совершенно свободно, без предъявления каких бы то ни было документов.
Теперь непосредственно об изготовлении печатей по оттиску:
Вам потребуется:
- скан проставленной печати.
- навыки работы в векторном редакторе.
- лазерный принтер (можно купить на барахолке любой Б/Ушный долларов за 50)
- экспонирующая камера, кассета для экспонирования и расходные материалы (пленка, тонер, фотополимер, бордюрная лента). О них уже писалось выше.
Затем откройте файл в векторном редакторе, скорректировав размер так, чтобы его электронная версия совпадала с реальным размером печати. Отрисуйте макет. Про подбор шрифтов, размеров, разбивку между буквами и толщину обводок я здесь расписывать подробно не буду – это мало того что тема для отдельной статьи, так еще и все это есть в интернете – узнайте у всеведущего Гугла и будет вам счастье.
На крайний случай – всегда можно найти студента-фрилансера, коих море, который по оттиску нарисует вам макет за небольшую сумму. Как правило, цена таких услуг - около 10 долларов за оттиск средней сложности.
После отрисовки макета необходимо перевести его в негатив, то есть пробельные элементы должны состоять из сплошного черного цвета, а те части, которые должны быть пропечатаны на оттиске нужно сделать полностью белыми. Уточню, что работать лучше в цветовом протранстве RGB - по умолчанию в кореле используется CMYK, который на печати даст не совсем то, что вам нужно - белый цвет будет пропечатываться с небольшими черными точками, которые смогут снизить качество негатива и печати соответственно. Также будет удобно, если негатив вы перенесете на черный фон, немного (миллиметров на 7) выступающий за его пределы. Это предотвратит засветку за пределами печати.
После того, как негатив будет готов, его следует распечатать с помощью лазерного принтера на матовой пленке, о которой уже писалось выше. Обязательно обработайте его затемнителем - это усилит оптическую плотность, сделав черный цвет менее прозрачным а, значит, способным лучше задерживать попадающий на него свет.
После обработки тонером (он же – затемнитель), обклейте негатив по периметру, отступая по 5-7 миллиметров от самой печати, бордюрной лентой - это предотвратит растекание фотополимерной смолы. Обклеивать надо полностью, без пробелов (иначе полимер разольется по пленке и, соответственно, печать сделать не получится). Как только все будет готово – аккуратно налейте фотополимер на негатив в углубление, образованное бордюрной лентой, стараясь избегать образования пузырьков – они могут испортить клише.
Если избежать появления пузырей не удалось, я бы посоветовал вытянуть их из фотополимера с помощью обычного шприца (без иголки, дабы негатив не повредить).
Как только фотополимерная смола равномерно растечется по поверхности негатива, накройте ее прозрачной пленкой (опять же, не торопитесь – очень важно не допустить образование пузырей, так как они могут очень вам помешать) и поместите полученный «бутерброд» в кассету для экспонирования (то есть зажмите все что у вас получилось между двумя листами стекла). Напомню, хоть уже и писал, что расстояние между ними должно составлять 2 миллиметра – это оптимальная толщина клише для фотополимерной печати.
Думаю, и так понятно, что стекло должно быть максимально чистым и прозрачным. Если на нем имеются какие-то загрязнения, то, по возможности, устраните их перед использованием, так как они негативно скажутся на равномерности засветки.
Кассету для экспонирования, с зажатой в ней заготовкой, поместите в экспонирующую камеру и, включив лампы, начните засветку со стороны прозрачной пленки (не перепутайте ненароком – начав засветку со стороны матовой пленки вы испортите печать). Таким образом вы заставите затвердеть фотополимер с той стороны, которая в дальнейшем будет прикреена к оснастке. Она называется подложкой и, обычно, при толщине клише в 2мм, имеет толщину в 1мм.
Время засветки подложки будет зависеть от модели экспонирующей камеры, которую вы используете, но, как правило, для недорогих моделей оно колеблется в районе 30-40 секунд. Не постесняйтесь спросить об этом при покупке – продавцы подскажут. Впрочем, всегда можно проверить и методом тыка.
После того, как подложка будет засвечена, переверните кассету так, чтобы лампы светили на матовую пленку, на которой напечатан негатив. В этом случае, как правило, засвечивать требуется подольше, чем в случае с подложкой. Свет, проходящий через не закрашенные участки матовой пленки, заставит фотополимерную смолу затвердеть, создавая необходимый рисунок, который и станет оттиском будущей печати.
После того, как засветка будет закончена, осторожно отлепите пленки друг от друга – почти что готовое к использованию клише приклеится к прозрачной пленке, но еще будет вымазано в незатвердевшей смоле. Ее необходимо смыть – делать это следует в проточной горячей воде и использованием щетки средней жесткости и средства для мытья посуды. Особо усердствовать не стоит (это может оторвать мелкие элементы), но и недостаточно промытая печать тоже не есть хорошо – это снизит конечную четкость оттиска.
После промывки у вас в руках будет почти что готовое клише, но оно еще не будет обладать достаточной прочностью – чтобы оно приобрело ее в полной мере, необходимо поместить его под тонкий слой воды и снова отправить в экспокамеру. На этот раз – ориентировочно минут на 5 – длительное воздействие ультрафиолета окончательно заставит фотополимер затвердеть и, как итог, печать приобретет столь необходимую для качественного оттиска прочность.
Финальный этап – вырезать ножницами готовое клише и приклеить его к оснастке.
Аналогично делаются, понятное дело, и штампы – разница лишь в форме и содержании.
Теперь пара слов про оснастки:
Оснастка – это та часть печати, к которой, собственно, и прикрепляется клише. Делятся оснастки на ручные и автоматические.
Первые значительно дешевле (для стандартной 39-миллиметровой печати можно примерно за 0,5 доллара найти) и представляют собой кусок пластика с ручкой и плоской поверхностью снизу. Каждый, думаю, в своей жизни такие видел сотни раз, но не о том речь.
Дело в том, что у них есть и ряд минусов – например, с ручными оснастками проще оставить смазанный оттиск, что не всегда желательно. Если вам требуется использовать большое количество печатей, я бы порекомендовал купить хотя бы демпфер. Он представляет собой кругляшок из пенообразного материала и клеится между оснасткой и клише, гася вибрацию при проставлении оттиска. Стоимость у него смешная (за 1 доллар можно купить 3-4 штуки), а качество улучить можно неплохо.
Для постоянного использования одной и той же печати, лучше, конечно, будет купить автоматическую оснастку – цена такой варьируется в районе 10 долларов за штуку. Она позволит надежнее зафиксировать печать при проставлении, а, значит, добиться более высокой четкости.